AE92 の ストップランプ ユニット もそうですが，元々 LED 用に作られていない ユニット に，最近の車に使われている LED をそのまま利用してもあまり明るくなりません．

LED 用の ストップランプ は，ユニット 表面 ( アクリル 製の カバー：透明の物も多い ) の光の透過率がよく，直接 LED の光が見えるようになっていますが，ランプ 用の物は，ユニット 内の反射板と併せて，赤い アクリル の カバー で拡散するように出来ているので，カバー が分厚く，色が濃いこともあり，光の透過率があまり良くないからです．拡散光の少ない LED では部分的に明るい点が出来るような光り方になってしまいます．

一度 0.5W の FluxLED 12 個を使って全体的に拡散するようにして試してみましたが，純正の 21W ランプ より少し暗い感じでした．フロント ウインカー はこの方法で作ってありますが，こちらは ストップランプ に比べて光る面積が小さい為，上手くいきました．

ストップランプ でも，もう少し LED の数を増やせば上手くいくかもしれませんが，FluxLED を点光源に見えるように立体的に並べるのは手間がかかるし，あまり数を増やすと点光源に見えなくなってきます．

LED を平面的に敷き詰めるのも一つの手ですが，点光源用の デザイン で作られている ランプユニット 内に，平面的に並べた LED を光らせてもデザイン的にイマイチなので，もう少し明るい パワー LED を使うことにしました．

パワー LED も効率がずいぶん良くなってきましたが，使用にあたっては冷却が必要になります．特に ストップランプ の場合，フロント 周りと違い空気の流れがほとんど無いだけでなく，荷物を積む関係上，マットで被われています．このような場所で，ヒートシンク を付けても冷却はあまり期待出来ません．ウインカー のように一時的に点灯するだけの物なら，大きな ブロック 状の金属を熱浴として利用することも可能ですが，テールランプ と一体化した ストップランプ では，徐々に熱がこもること予想できます．

今回作った ストップランプ の冷却方法は十分に大きな熱浴と熱接触を取るという方法です．使用した熱浴は車の ボディー そのものです．特に ボディー 下部，直射日光の影響を受けにくい部分と熱接触を取るようにしました．

熱接触のために使用したのは写真のような網線です．2 mm 厚の銅板の表に LED を取り付け，裏側に網線をハンダ付けしてあります．テールランプ ユニット とボディーを ブチルゴム で防水する古い タイプ の車種なら問題ありません．テールランプ ユニット が取り外せる最近の車では，防水が出来ないのでこの方法は使えません．

使用した LED は シチズン の CL-L102-C7N-A ( 白色：7 W ) です．白色光のため，そのまま使うと少し ストップランプ の赤い色が薄くなったような光り方だったため，発光部分をランプ用の「染めQ」で赤く塗りました．発光部分が横長ですが，トレノのストップランプは楕円形のデザインになっている為，写真のように違和感なく光りました．真夏の炎天下での使用を考慮して発熱量を抑える為に，電流量を 0.55 A 程度に抑えましたが，純正の 21W より明るいです．

効率の良い LED がどんどん開発されているので，切れて交換する時には別の LED を使うだろうし，実用上シビアに電流制限をする意味もないので，定電流源は使っていません．抵抗で電流量を制限しているだけです．

使用した LED は Vｆ=11V 程度なので抵抗での発熱はさほど大きくはないですが，炎天下での使用を考慮してストップランプ用の抵抗には 3W の物を使用しています．最近は 3W でも小型の物が出回っているので実装が簡単です．それに安い．20 ～ 30 円です．また，使用している青と白の配線は耐熱性の良い テフロン 被覆のものです．

バッテリー だけの 12V の時と，エンジン 動作中の 14V 程度の場合では，発熱量がかなり違ってきます．また，外気温によっても冷却の効率は大きく変わります．抵抗の選定にあたっては，十分な安全率を見込んでください．

設置状態の写真で，熱接触用の銅線についている四角い銅板は，ランプユニット 取り外し時に切り離せるようにするためのものです．また，思ったより上手くいった為，バックランプ を増設できるようにしてあります．

ストップランプ 球切れ警告用の回路です．AE92 では トランク ルーム 右側の リヤ フェンダー 内に設置されています．ストップ ランプ 球切れ時に メーター 内の警告灯を点灯させる回路ですが，ストップランプを LED に交換しても点灯するようになります．今は メーター 内の警告灯が点灯していると車検に通らないので，対応が必要になります．

LED も切れることはありますが，スペック ギリギリでなければ切れにくいし，高輝度な LED は小さな LED が内部でいくつも並列になっているので，一部が切れても完全には光らなくならないと思います．( ←使用する LED の内部構造に依存する．) そのため，通常の ランプ フェイリア 回路のように電圧を モニター して，断線を検知することは出来ません．

電流量を モニター するにしても，部分的に切れて減少した電流量と，外部温度に依存した電流量の変化を区別するのは難しいので，今のところ ランプ フェイリア は動作しないようにしています．ランプ フェイリア ユニットに入る電源を カット するだけですが，IG ON で メーター 内の ランプ が点灯し，エンジンをかけるとランプが消灯する純正と同様の動作をします．

ストップランプ LED 化に伴い，ランプ フェイリア 回路内の断線検出用に入っている抵抗線は，ジャンパー 線に換えてあります．

後期型に付いている ハイマウント ストップランプ ですが，部分的に LED の輝度が落ちてきて光り具合に ムラ が出来たので，LED を交換してあります．

この部分は，プラスチック を溶着させて密閉してある為，アクリルカッター 等で少しずつ削っていかないと分解できません．超音波カッター があると便利ですが，超音波カッター で切ると プラスチック が溶けて，切った所がくっつきます．超音波カッター で付けた跡を アクリルカッター や スジ彫り で削るのが良いようですが，非常に面倒です．怪我をしないように注意してください．

分解と LED の数が多い為，手間はかかりますが，作業自体はさほど難しくありません．

元々，LED を使用している為，同じ サイズ のものに交換するだけで済みますが，最近の高輝度 LED だと眩しすぎて迷惑なので，秋葉原の ジャンク屋 で袋売りしているような安い物で十分です．

↑の LED 交換後，10 年以上問題なく使っていましたが，内部に水滴が入って来ました．

密閉したところが外れてきたのかと思いましたが，写真のように，ハイマウント・ストップランプ の真ん中で アクリル が割れていました．アクリル 接着剤を流し込んで修理することも可能ですが，アクリル 自体が劣化しているので，今回は予備の物に交換しました．

交換にあたって，LED はこれまでの砲弾型では無く，写真のように シリコン チューブ を取り付けて LED テープ の物に置き換えました．プラスチック の密閉には メグミックス を使用しました．分解時に欠けたアクリル部分も綺麗に修復出来ます．

LED が部分的に切れて点灯しなくなっても目立たないので，車検時にも安心そうな気がします．何より ブツブツ 感が無く一直線の表示は見栄えが良いです．

↑の LED テープ が一部不点灯になりました．

基本的に LED は日本製の車載 グレード を使うようにしているのですが，最近の LED テープ は ほぼ中国製なので耐久性に問題があるようです．今回は 3 年持ちましたが，頻繁に ハイマウント・ストップランプ を分解するのはしんどいので，前回入れた シリコン・チューブ の横に穴を開けて，LED テープ が交換できるようにしました．

前回 LEDテープ を入れるときに交換のことを想定していなかったので，接続コード の余裕が少なく，大きめに穴を開けないと作業が出来ませんでしたが，これで LED テープ を シリコン・チューブ の横から交換できるようになりました．穴は 超音波カッター を使用して開けました．内部に切屑が入らないので，便利です．

横に開けた穴は写真のように 3M のスマートシールテープで塞ぎました．この部分は スポイラー の中になり，外からは見えません．

今後，LED テープ の交換はこの防水 テープ を剥がすだけで簡単にできるので，LED 不点灯時の交換作業が簡単になりました．今のところ水漏れもなく使用出来ています．